如果說(shuō)，當(dāng)我們看到Louis Vuttion的茶杯耳鞋跟時(shí)還比較激動(dòng)的話，等再看到膽敢擊垮一切時(shí)尚偶像的維多利亞·貝克漢姆穿著Antonio Berardi的連褲無(wú)跟PVC鞋攜夫婿招搖過(guò)市時(shí)，我們就已經(jīng)發(fā)瘋了。Marc Jacobs的倒置鞋跟、Alexander McQueen的雙跟鞋、Balenciaga的針形鞋跟??鞋跟開始肆無(wú)忌憚地挑戰(zhàn)著女人的接受力，女人的鞋跟在毫無(wú)預(yù)警的情況下早已踏入太空時(shí)代。2009春夏系列發(fā)布后，從秀場(chǎng)傳來(lái)的最高信息就是我們女人對(duì)離開地面的欲望越來(lái)越強(qiáng)烈，而鞋跟的設(shè)計(jì)也越來(lái)越超乎人類的想象，這一刻，我們的高跟鞋歷史即將進(jìn)入另一個(gè)顛覆的年代。 　　什么叫欲壑難填？如果高跟鞋算是一種欲望的話。然而非常不幸，它確實(shí)是。在高跟鞋存在到現(xiàn)在的四百年間，它已經(jīng)成為女性性征的一個(gè)標(biāo)簽，四百年間，是女權(quán)主義者和戀鞋癖者爭(zhēng)論不休的話題之源。

　　2008/09早春時(shí)裝發(fā)布會(huì)上，高跟鞋終于走向了歇斯底里的發(fā)展極端。眾多品牌設(shè)計(jì)師像事先約好一樣，一致鉚足了勁在鞋根的設(shè)計(jì)上發(fā)揮他們的藝術(shù)天分：MARC JACOBS把一張椅子腿變成鞋跟靈感，纖細(xì)的支撐開創(chuàng)了前所未有的細(xì)跟時(shí)代，此外，他還在鞋跟上用倒置雙鞋根創(chuàng)造出倒影的現(xiàn)代視覺效果；Basso&Brooke不甘落后，把鞋根變成中國(guó)花鳥根雕；在雕塑上做文章的還有John Galliano，一位非洲女性崇拜圖騰木雕也被都市女郎踩在了腳下。就連走典雅懷舊路線的Loewe也在鞋根上裝置了電燈泡??無(wú)論從哪個(gè)角度看，今年早春秀場(chǎng)上的高跟鞋給我們展出的都是一場(chǎng)豐富的、充滿了奇思異想的后現(xiàn)代藝術(shù)展。

　　但僅就藝術(shù)領(lǐng)域是無(wú)法滿足野心勃勃的、精力過(guò)剩的設(shè)計(jì)師們的。Aminaka Wilmont的解構(gòu)學(xué)首先把女性的腳脖子綁在一根黑皮帶上，黑皮帶上系著15CM那么高的鞋跟，前掌——無(wú)。對(duì)，無(wú)。正在人們唉嘆現(xiàn)在的時(shí)尚設(shè)計(jì)圈商業(yè)味過(guò)濃，再難重現(xiàn)Hussein Chalayan式的人物時(shí)，Aminaka Wilmont再一次用高跟鞋向人展示了“存在與虛無(wú)”。我們?cè)搹倪@里得到一些安慰，即使是快速消費(fèi)時(shí)代，我們也需要一面搖撼靈魂的大旗。1998年，Hussein Chalayan在沙灘上用細(xì)線連起豎立起的三根小棍，中間是一絲不掛的模特。他的這場(chǎng)發(fā)布會(huì)主題就叫“存在與虛無(wú)”。他說(shuō)：“我只是想將身體的功能折射到建筑、科學(xué)、自然等文化層面上去，再試試能否將我的所得表現(xiàn)到服裝上來(lái)�！闭�是這種凌空的CROSSOVER大跨界創(chuàng)造了一個(gè)超越時(shí)裝、時(shí)尚本身的意識(shí)形態(tài)的升華。

　　與Aminaka Wilmont相呼應(yīng)的另外一位高跟鞋鞋跟創(chuàng)意來(lái)自Antonio Berardi，他的無(wú)跟設(shè)計(jì)則考驗(yàn)了“高跟鞋”鞋跟的虛無(wú)，另外一種意義上，他的鞋跟是“抗地心吸引力”的一次突破實(shí)驗(yàn)，是一次高跟鞋四百年來(lái)對(duì)尋找平衡支撐點(diǎn)的一次徹底放空。

　　模特們?cè)赥臺(tái)上屢屢摔倒的事故正是見證了高跟鞋的歷史上一次大膽的嘗試，這一嘗試盡管足以讓那些年輕模特望著鞋跟哇哇大哭，也足以讓納奧米·坎貝爾這樣經(jīng)驗(yàn)老到的名模當(dāng)眾摔個(gè)不得要領(lǐng)，但這種嘗試同時(shí)得到了都市時(shí)尚先鋒如維多利亞、麥當(dāng)娜的雙腳支持。維多利亞穿著Antonio Berardi的無(wú)跟高跟鞋率先出現(xiàn)在紐約，時(shí)尚界已經(jīng)習(xí)慣維多利亞嘩眾取寵的本性，但英國(guó)的保健專家們則借此展開了他們對(duì)高跟鞋積蓄已久的擔(dān)憂，也迫使足部保健專家做出了他們可能是為數(shù)不多的一次“時(shí)尚評(píng)論”：“只有那些錢多得花不完、思維方式不正常的人才去買�！倍�大姐頭麥當(dāng)娜在出席自己執(zhí)導(dǎo)的處女作《下流與智慧》（Filth and Wisdom）的首映式上，這位全球女性先驅(qū)者，這一次把她一貫的批判精神——一把手槍藏在了CHANEL的高跟鞋下，刊登她電影評(píng)論的報(bào)道還沒有出來(lái)，眼尖的“反暴力組織”已經(jīng)把他們的問責(zé)指向了這雙以手槍做鞋跟的高跟鞋上。

　　至此，2008年我們眼下的2008/09早春時(shí)裝秀上，高跟鞋已經(jīng)把它的歷史話題掀到了離地面15厘米的高度，一種“使足部受傷害，尤其對(duì)腿部肌腱組織有害”的高跟鞋行為，在她們無(wú)畏的實(shí)踐中，將高跟鞋帶進(jìn)了一個(gè)險(xiǎn)象環(huán)生且充滿致命誘惑的新時(shí)代。當(dāng)它仍舊被勇敢的都市女郎納入“MUST BUY”單品時(shí)，我們只能說(shuō)，一直以來(lái)，人類離開地球表面的欲望是如此強(qiáng)烈，擺脫地心吸引力的努力是那么的壯烈，正是同樣偉大的夢(mèng)想將我們帶進(jìn)了月球。
后現(xiàn)代風(fēng)

    代表品牌：Chanel、Loewe

　　08年Chanel電燈泡鞋跟高跟鞋令人嘖嘖稱奇之余，后現(xiàn)代主義的科技與奢華的結(jié)合讓我們充分體會(huì)到何謂最亮麗的足下風(fēng)情。然后，就連走典雅懷舊路線的Loewe也在鞋根上裝置了電燈泡、加上裝置藝術(shù)般的螺旋鞋跟，如今，Chanel在Karl Lagerfeld的玩心大發(fā)下又來(lái)了個(gè)手槍高跟鞋，無(wú)論從哪個(gè)角度看，今年早春秀場(chǎng)上的高跟鞋給我們展出的都是一場(chǎng)豐富的、充滿了奇思異想的后現(xiàn)代藝術(shù)展。雕塑文化
代表品牌：Dior 、Basso and Brooke

　　藝術(shù)在時(shí)尚的演繹本季明確地發(fā)展到我們的高跟之上，設(shè)計(jì)師們想化身藝術(shù)家之心昭然若揭，即使眼光不那么老辣的人也該看出些倪端了，之前被運(yùn)用到其他領(lǐng)域的特殊設(shè)計(jì)開始轉(zhuǎn)移到鞋跟上。早在０８的秀場(chǎng)Balenciaga就讓鞋跟充滿了建筑感，如一根根真的凹凸的柱子。而讓鞋跟成為雕塑，也許是許多設(shè)計(jì)師本季的核形理念。Dior那個(gè)胸部和肚皮都下垂的小人兒，體型凹凸有致，雖然身材超過(guò)10厘米，但小人兒的雙腳幫你牢牢掌地；Basso and Brooke的厚底花飾跟，以更繁復(fù)的雕刻圖案讓我們看得眼花繚亂，以更多鮮亮的顏色醒目T臺(tái)。這樣的鞋子天生一副“經(jīng)典像”，它既保證了鞋跟的正常穿著，又在上面發(fā)揮出典雅的風(fēng)范，乍看之下，又不是那么怪異和不可理喻，許多設(shè)計(jì)師因此在調(diào)整鞋跟的高度時(shí)，也讓鞋跟再一度三D化，也許暗自期許它真能像古希臘建筑般不朽。

    熨斗結(jié)構(gòu)

    代表品牌：Celine、John Galliano 、Michael kors

　　熨斗是粗笨的代言，這也是Michael kors那俯臥的K形厚鞋底給我們的感覺，在細(xì)根潮涌的09春天，Michael kors卻不可思議地放出這個(gè)超級(jí)松糕后跟，不要以為他的設(shè)計(jì)師有點(diǎn)抗拒潮流的意味，其實(shí)防水臺(tái)的無(wú)限制加厚，正創(chuàng)造出本季的又一流行關(guān)鍵，Celine、John Galliano都不約而同地用熨斗的結(jié)構(gòu)向我們昭示本季最有特色的設(shè)計(jì)貢獻(xiàn)，他們深知優(yōu)雅其實(shí)只在后面，為了更驚人的優(yōu)雅，我們的鞋頭要輔以堅(jiān)定的形象。纖細(xì)一根筋

    代表品牌：Louis Vuitton、Marc Jacobs

　　無(wú)論是Louis Vuitton的鞋款設(shè)計(jì)還是自己個(gè)人品牌Marc Jacobs的鞋子款式，美國(guó)壞小子Marc Jacobs讓細(xì)跟主義重回精致年代。Marc Jacobs的跟如水滴，它讓我們浮想出古典侍女們的發(fā)簪，有那么一點(diǎn)抽象，鞋面上的綁帶和珠子充滿了異域的風(fēng)情。Louis Vuitton的上下一致超流線的普通柱形跟，細(xì)長(zhǎng)又有弧度，一切的流行都變得那么順理成章，細(xì)根的回潮讓他們?cè)俅纬蔀椋耘_(tái)的主角。

    松糕鞋

    代表品牌：Just Cavalli、Dolce & Gabbana

　　早在十五世紀(jì)時(shí)，松糕鞋就被記錄在時(shí)尚的歷史潮流中了，回首整個(gè)時(shí)尚的歷史，不難發(fā)現(xiàn)其實(shí)松糕鞋在歷史的各個(gè)階段都有著不一樣的表現(xiàn)形式。09春夏，松糕鞋再次回來(lái)，讓喜愛她們的女士又有了尖叫的時(shí)刻。在松糕的材質(zhì)和色彩表現(xiàn)上的創(chuàng)新設(shè)計(jì)，讓09春夏不讓細(xì)跟獨(dú)美，為我們帶來(lái)哪怕是丁點(diǎn)的既有高度、又很舒適的穿著體驗(yàn)。

    厚底細(xì)跟

    代表品牌：Gucci、BCBG、Dior

　　細(xì)高跟回潮了，這一次，它們?cè)俣日紦?jù)T臺(tái)的時(shí)刻，終結(jié)了粗跟革命。這里面也有點(diǎn)新意思，與厚底開始了新一輪的聯(lián)姻，那就是厚底和細(xì)高跟的結(jié)合——鞋子的前掌部分隱藏著一塊厚底，后半部分則支起超高超細(xì)的鞋跟。前面的厚重和后面的纖細(xì)產(chǎn)生了強(qiáng)烈的對(duì)比效果，優(yōu)雅而又性感。

    虛無(wú)主義

    代表品牌：Aminaka Wilmont

　　Aminaka Wilmont在09春夏發(fā)布會(huì)上，再一次用高跟鞋擔(dān)起了“存在與虛無(wú)”的靈魂大旗。在貝嫂的新寵Anotnio Berardi舍棄后跟的同時(shí)，愛出怪鞋的Aminaka Wilmont這次來(lái)了一次對(duì)前掌的徹底舍棄，就像“空氣前掌”如同綁在腳踝的假肢，鞋跟變得若有似無(wú)，似乎難以迎合我們平日對(duì)鞋的認(rèn)同，但這樣的超越同出一轍，是否夠優(yōu)雅已經(jīng)無(wú)關(guān)緊要，沒有更好和更壞，其實(shí)只有更顛覆。在人類超現(xiàn)實(shí)的想象力面前，一切的虛無(wú)都有存在的必要。

    裝置藝術(shù)

    代表品牌：Yves Saint Laurent、Scherer Gonzales

　　09年的秀場(chǎng)同樣不乏思維呈360度大逆轉(zhuǎn)的設(shè)計(jì)師，Yves Saint Laurent的鏤空式建筑結(jié)構(gòu)鞋款、Scherer Gonzales的 “花癡款”的超高跟水晶鞋（厚防水臺(tái)里另有乾坤,里面鑲嵌的是真實(shí)的鮮花，鞋面的綁帶上也系著幾束鮮花），無(wú)論是真實(shí)的鮮花還是網(wǎng)狀式的線條布局，嶄新的思維模式讓09年的鞋款設(shè)計(jì)充滿了裝置藝術(shù)的美感，讓我們的高跟鞋演繹出新的展示個(gè)體或群體豐富精神文化意蘊(yùn)的藝術(shù)形態(tài)。

    路易十四穿著高跟鞋離開了地球

　　居住在地球，但又對(duì)宇宙充滿好奇的我們，對(duì)神秘未知的探索恒來(lái)久遠(yuǎn)。事物與事物之間的相互作用和關(guān)系，于微觀世界中發(fā)揮著它的作用。于是我們?cè)谶@里大膽假設(shè)路易十四不僅是給我們帶來(lái)了高跟鞋，而且?guī)��?lái)了這種超越地球的夢(mèng)想。

    身高只有154cm的路易十四4歲登基，22歲才開始親政，此前紅衣主教馬薩林統(tǒng)治了法國(guó)18年，這一經(jīng)歷一直被比擬與我國(guó)的康熙有著相似之處。那么，路易十四在馬薩林死后，面臨的創(chuàng)建自己的政黨、鏟除異己的宮庭內(nèi)戰(zhàn)必定很不容易，所以我們不難想像在重重的重壓下，他在自己的身高和君王威信之間有極大的落差感，于是他讓鞋匠把他的鞋子后跟墊高，來(lái)尋找這一平衡點(diǎn)，于是因?yàn)槁芬资�四的“矮子樂”我們得到了高跟鞋�?BR>
 　　當(dāng)時(shí)，作為權(quán)力象征的高跟鞋曾禁止女性穿著，自路易十四作罷后，才被覷覦已久的貴婦們撿起來(lái)穿著，因?yàn)樗齻儼l(fā)現(xiàn)，穿上高跟鞋不但身材高挑，而且體態(tài)也變得優(yōu)雅婀娜。

　　無(wú)從考證是哪位鞋匠把鞋跟改細(xì)，但那絕對(duì)是一次不為人知的支點(diǎn)平衡力學(xué)的探討，女人則自此后開始在成為女人的符號(hào)上狠狠地標(biāo)上了“高跟鞋”這樣的關(guān)鍵詞，并且身體力行地調(diào)整自己行路舉止的姿勢(shì)。而有研究則認(rèn)為，女人穿高跟鞋會(huì)變笨，因?yàn)槠胶恻c(diǎn)不穩(wěn)定，導(dǎo)致輕微腦震蕩，反應(yīng)自然也跟著變遲鈍。但這不正是瑪麗蓮·夢(mèng)露式的美艷女郎代表嗎——性感的笨女孩。女權(quán)主義者攻擊高跟鞋對(duì)女性身體和靈魂的危害，盡管有醫(yī)學(xué)保健專家的支持，但這種觀點(diǎn)似乎無(wú)法普及。

　　在高度的挑戰(zhàn)上，七十年代的坡跟鞋和日本人演變的松糕鞋也曾經(jīng)去到過(guò)“恨天高”的流行時(shí)代，只是高度與細(xì)跟的支點(diǎn)到今天才終于找到了新的結(jié)合。

　　讓女人為之瘋狂的Christian Louboutin在這一點(diǎn)上確實(shí)已經(jīng)把女性與高跟鞋這種無(wú)法分離的絕望與向往看得通透，2007年10月他們與導(dǎo)演David Lynch合作推出《戀物特寫》展覽，一雙雙高跟鞋在視覺中轉(zhuǎn)變成利器。而明年將迎來(lái)《綠野仙蹤》放映70周年的華納兄弟在他們的市場(chǎng)策劃中，找到了一個(gè)令女性觀眾“不可抗拒的理由”——高跟鞋。1939年的電影《綠野仙蹤》與高跟鞋有什么關(guān)系？可能嚴(yán)格地說(shuō)沒有，如果一定要給個(gè)理由，那就是：全球女人夢(mèng)寐以求的19位鞋履品牌為之專門設(shè)計(jì)了19雙“仙蹤”高跟鞋來(lái)進(jìn)行該片的宣傳活動(dòng)，間中拍賣這些高跟鞋。

　　高跟鞋起源于權(quán)力之最的男性，卻在最后演變成了女性“身體的一部分”，TOM FORD說(shuō)：“不穿高跟鞋怎稱得上性感？”那么，你的欲望有多深，高跟鞋就有多高。