昔日國產(chǎn)潮牌“鼻祖”、女神邱淑貞、張曼玉加持的I.T，如今也陷入到了經(jīng)營危機。

在許多城市繁華的商業(yè)區(qū)里，你都能看到這么一家品牌——I.T。往來顧客或許并不知曉它的來歷，但多多少少也認識它的老板娘——女明星邱淑貞。

1994年上映的香港電影《賭神2》里，邱淑貞坐上牌桌、口中銜牌的鏡頭，至今仍是香港影史最經(jīng)典的美麗瞬間之一。然而，女神的光環(huán)卻沒能成為I.T永遠的護身符。5月27日，I.T集團低調(diào)公布了其截至2020年2月29日止年度末期業(yè)績，公司2019至2020財年業(yè)績表現(xiàn)并不理想：總營業(yè)額同比減少12.6%至77.194億港元，包括地區(qū)分部收入和品牌分部收入在內(nèi)的多個重要指標數(shù)據(jù)下滑，凈虧損達到7.458億港元。

除了一代女神的傳奇故事，I.T集團有個不為人所知的全名，叫“Income Team”，意為“賺錢的團隊”，直言不諱的名字彰顯出該集團的野心，只可惜，如今的它卻和這個目標漸行漸遠。

1、“前浪”翻船

早在去年8月，公司就曾發(fā)布公告稱，已經(jīng)連續(xù)六個月出現(xiàn)凈虧損。

2020年4月，I.T發(fā)出盈利預(yù)警，因港澳地區(qū)業(yè)務(wù)震蕩，加上新冠肺炎疫情的影響，原本疲軟的銷售市場雪上加霜，集團全財年凈虧損不少于3億港元。

現(xiàn)在來看，I.T全年凈虧損比4月預(yù)期的要多了4億港元，形勢之嚴峻可見一斑。

事實上，I.T集團在香港的營運頹勢并不是從去年才開始的。2011年-2013年，該集團在香港加開了117間獨立店鋪。彼時，集團總裁沈嘉偉就曾表態(tài)，有意改變高速擴張門店的做法。時任I.T財務(wù)總監(jiān)的鄺國裕認為：“本地消費力萎縮，來港‘自由行’人數(shù)也在減少，為了吸引客流我們加大了促銷的力度，這也導(dǎo)致我們的毛利大幅減少。”另據(jù)一名I.T的員工在2015年透露，公司在香港70%的銷售額其實都是來自“自由行”的大陸游客。

然而，有力支撐著I.T集團的大陸市場反映并不樂觀。盡管在財政年度內(nèi)，I.T集團表示已經(jīng)提供了數(shù)次額外的折扣優(yōu)惠宣傳活動以刺激銷量，其毛利也因此下降了16.1%，但大陸地區(qū)同店銷售額依舊下降5.3%，與之相比，其前一財年的同店銷售額尚能錄得1.7%的增長。即便計入疫情的干擾，這個不小的負增長率仍舊表明，該集團旗下開業(yè)超過一年以上的店鋪正在痛失他們的顧客。

原本依靠著領(lǐng)先于國內(nèi)的潮流感知度，通過引進眾多大陸消費者難以觸及或聞所未聞的品牌，I.T集團在大陸曾經(jīng)相當紅火。

2、潮牌“鼻祖”

作為業(yè)內(nèi)公認的潮牌“鼻祖”，I.T集團手握兩條品牌線。其中，I.T經(jīng)營的時裝品牌大部分來自世界各地的高端奢侈品牌和設(shè)計師品牌，而i.t主打年輕化產(chǎn)品，以售賣歐洲、日本、韓國年輕潮流品牌為主。

整體而言，I.T品牌矩陣豐富，覆蓋了奢侈、輕奢、大眾等多個消費階層。與此同時，I.T的背后還站著香港兩大“女神”——邱淑貞、張曼玉。

I.T創(chuàng)始人沈嘉偉，靠賣水貨賺到了第一桶金，1988年創(chuàng)立I.T，1999年迎娶性感女星邱淑貞。對于丈夫的事業(yè)，邱淑貞全力支持，不僅拿出全部積蓄，還常常飛往歐洲、日韓為公司挑貨，更親自代言，為I.T站臺。

2000年前后，沈嘉偉邀請沒有任何設(shè)計經(jīng)驗的女星張曼玉為I.T擔(dān)任設(shè)計師。以張曼玉在華語世界的巨大影響力，I.T人氣暴漲，產(chǎn)品備受粉絲和用戶的追捧。

2005年，I.T集團在香港上市，沈嘉偉一躍而成服裝大亨，最風(fēng)光時代理300多個時尚潮牌。邱淑貞也大為獲益，2011年I.T股價走高，她的身家超過20億港元，即使在港星之中，也讓人眼前一亮。

尤其是2014年前后，I.T又向內(nèi)地市場加碼，保持每年51家新店的開店速度，獲得滾滾財源，2017年營收首次突破80億港元。

兩大女神的助力，內(nèi)地市場的進擊，形成了巨大合力，I.T漸漸步入巔峰。

但隨著實體店越開越多，I.T形成了路徑依賴：2011年就布局的線上業(yè)務(wù)慢慢被弱化，實體店業(yè)務(wù)大舉投入，成本迅速上升，客流卻被電商蠶食殆盡，加上疫情的暴擊，I.T大虧，就成了自然而然的事情。

3、亟待創(chuàng)新

除了電商平臺的沖擊，還有一個重要的原因是：千禧年后，大陸時尚市場一度呈現(xiàn)兩極分化的格局，在價格高昂的奢侈品牌和平淡無奇的大眾品牌之間，消費者再也沒有更多的選擇。

從2002年起，I.T集團沖出香港到大陸市場掘金，在上海新天地開設(shè)了除香港以外的首個旗艦店。其利用品牌經(jīng)銷的買手店模式，一舉引進了大量海外時尚品牌，大I.T主營那些小眾高端的設(shè)計師品牌，而小i.t則提供以日韓為主的年輕潮流商品。彼時的I.T集團滿足了大陸消費者更多選擇的需求，更為他們建構(gòu)了一個空前“及時”的空間，去認識海外時尚潮流文化。‘

前面已經(jīng)提到，2005年，I.T集團趁勢于港交所掛牌上市。在繼續(xù)拓展更多經(jīng)銷及代理品牌的同時，其也開始大力發(fā)展自創(chuàng)品牌。該集團目前代理近400個時尚潮流品牌，還擁有包括b+ab、Izzue、A Bathing Ape等逾20個自有品牌。

根據(jù)此次披露的財報數(shù)據(jù)顯示，自創(chuàng)品牌分部占I.T集團零售收入的60%，是集團最大的收益貢獻來源，但該分部收益同比下跌了13.9%，與前一財年相較減少了7.27億港元的收益。

自創(chuàng)品牌對于大陸消費者的吸引力正在變低，性價比首先是它們被質(zhì)疑的原因之一。這些自創(chuàng)品牌和小i.t原本都主打相對親民一些的價格，用于補足那部分大I.T無法吸引到的銷售空缺。但早在2008年，該集團在大陸全力擴張之時，豆瓣“I.T&i.t”小組就有許多消費者抱怨該集團旗下Five CM和Izzue等品牌零售價格過高，一位用戶直接寫道：“這樣下去直接在連卡佛和大I.T一起賣好了”，認為其標高價格又沒有提升質(zhì)量的相應(yīng)底氣。

因此，該集團也做過一些讓步，包括一年兩次的感恩季折扣和平時間或的滿額減價活動。但現(xiàn)實是，集團的目標消費者不只要便宜的東西，他們還要新的、不斷變化的東西。近些年，對于I.T自創(chuàng)品牌設(shè)計的犀利點評不絕于耳。有消費者坦言，在自己小的時候，I.T旗下品牌的“港味潮流”就已經(jīng)被認為是“時尚”了，“他們的定位好像從來沒變，可消費者一直在進步”。

4、時尚“魔咒”

其實不只是I.T，老牌潮牌的退潮似乎變成了近些年時尚界的詛咒。

5月，曾被林青霞帶貨的ESPRIT宣布將關(guān)閉中國所有門店;3月，GAP集團旗下品牌Old Navy正式關(guān)閉所有銷售渠道;2019年10月，F(xiàn)orever 21申請破產(chǎn)并相繼在中國、日本等市場關(guān)店退出。

與老品牌的黯然退場形成鮮明對比的，則是新的潮牌已經(jīng)從小眾走向大眾，成為最賺錢的生意之一。

根據(jù)尼爾森發(fā)布的潮牌大數(shù)據(jù)報告，近年來潮牌消費的增長速度達到62%，是非潮牌的3.7倍;麥肯錫發(fā)布的《2019年度全球時尚業(yè)態(tài)報告》也顯示，中國年輕人2019年在潮牌上的花費在350億至380億美元，已經(jīng)超過美國成為全球最大時尚市場。

但I.T顯然并未吃到這波紅利。

在業(yè)內(nèi)人士看來，數(shù)字化時代給服裝企業(yè)帶來更多接觸國外潮流的渠道，從電商到眾多買手店的興起，靠國內(nèi)外潮流時間差獲利的I.T近幾年遇到了艱難的挑戰(zhàn)。

如今，買手集合店層出不窮，海外代購快捷實惠，全世界各種新興小眾品牌都能方便地買到，過于依賴線下實體門店的I.T集團曾經(jīng)保持的集合優(yōu)勢自然不再明顯。

記憶中的美人，仍叼著牌斜坐在桌上，一襲紅衣灼灼�？蛇@世上，從來都是人無千日好，花無百日紅。

前浪來不及留戀，后浪已滾滾而來。正如一位網(wǎng)友所說：這或許就是時尚的本質(zhì)。